傑瑞大叔的歐洲中世紀旅行: 《克羅地亞狂想曲》扎格雷布

如果城市也有星座，那這座含蓄又風趣的靈感之都一定是水瓶座～扎格雷布

相信很多人都曾愛過悲滄而激昂的《克羅地亞狂想曲》，那豐滿的節奏和疾風驟雨般的鼓點，寓意著生命的花火的燦爛與短暫，就如同歷經了無數苦難與戰爭的克羅埃西亞，在陰暗和鮮血的另一面，是光輝與明亮和廢墟上的艷陽高照。

克羅埃西亞的首都扎格雷布Zagreb就是這樣一個光明而燦爛的地方，作為克羅埃西亞的政治、經濟、文化中心，扎格雷布卻並非像其他國際化都市一般充斥著現代氣息。相反，它是一個充滿文藝與生活氣息的都市，慢節奏的生活步調、悠久的咖啡館文化、眾多的博物館與畫廊構成了它獨有的慢調氣質，是個名副其實的“靈感之城”。

扎格雷布始建於11世紀，和許多中世紀古城一樣，扎格雷布的城區也分為三塊—繼承了最古老歷史記憶的老城、工業革命後興起的新區，以及二戰後發展起來的現代化市區。建築的樣式承載了城市發展的脈絡，但却無法將每個區的界限劃分的涇渭分明，遊走在扎格雷布的各個角落，到處都是城市獨特的文藝氣質印記。

作為中世紀歐洲較“年輕”的老城，扎格雷布的老城多了一絲俏皮。老城又被稱為“上城區”，可以步行，也可以選擇從新區(下城區)乘坐世界上最“短”的纜車到達，據說來回不超過1分鐘。距纜車站數步之遙的洛斯卡克塔，登頂可以俯瞰整個城區，遠處青翠的山巒掩映着橙紅色的屋頂和高聳的塔尖，景色格外清新悅目。

你絕對想不到，矗立著色彩炫麗聖馬可教堂的廣場，曾經是執行死刑的地方。如今這一塊古老的廣場十分開闊寧靜，十分適合漫步。廣場一角，不對外開放。聖馬可教堂的屋頂鑲滿彩磚，馬賽克拼圖排列出分别代表克羅埃西亞和扎格雷布的徽章，讓這張城市的名片看上去像個玩具積木。在教堂的大門上包括聖馬可在內有15個雕塑，極其精美，給這座小巧玲瓏的教堂增添了幾分低調的華麗。

另外一座不可錯過的教堂是聖母瑪利亞升天大教堂，這個大教堂高達105米，是整個克羅埃西亞最高的建築。兩個一模一樣的螺旋形塔樓令人肅然起敬，但在二戰中有一邊的塔尖受損，至今仍在修復。高聳入雲的塔尖仿佛要刺穿城市的天際，出塵的氣質卻和扎格雷布莫名融洽，讓人不由得感嘆中世紀克羅埃西亞高超的建築水準。

雖然如今的老城十分寧靜，但幾百年前，這裏還是兩個互不相容的教區—東邊的卡普托爾和西邊的格拉代茨的爭奪之地。這對老冤家直到1850年才握手言和，合併成了扎格雷布的老城區，而雙方的邊界梅德維斯察克小溪便成為了老城的中軸線。傳說那時的爭鬥激烈到整條小溪，都被戰士們的血染紅，其後在溪水上建造的特卡爾契奇街Tkalčićeva就有了“血街”的別稱。

雖然有個如此血腥的外號，但如今特卡爾契奇街流動的卻是文藝的“血脈”，過去的臨河的老房子被刷上了五顏六色的塗料，許多還保留著望河的露台，一眼望過去像是從畫中走出的一樣。同時，這裏還是歐洲最大露天咖啡館聚集處，擁有獨一無二的街頭咖啡文化。有人甚至說，在這兒喝咖啡已經被上升到了“宗教儀式”般的高度，無論你愛不愛喝咖啡，都應該在扎格雷布幾千家咖啡館中找一家自己的最愛，坐下来，慢慢啜飲一杯帶陽光味兒的咖啡，享受這條色彩斑斕的街道。

另一處值得信步漫游的地方是多拉茨市場，這裏是扎格雷布的菜籃子，也被稱為“扎格雷布之胃”，雖然已經有將近100年的歷史，但多拉茨市場仍整潔有序、井井有條，這裏不僅能買到蔬菜瓜果，還能挑選到本地蜂蜜和手工藝品。紅色的陽傘是這裏的招牌，在陽光下像一排排高舉著的盾牌，十分壯觀；行走其中的人卻是另一道風景，他們腳步輕慢、有說有笑，仿佛不是來買菜，而是來散心。

除了多拉茨市場外，在扎格雷布還能找到許多其他定期舉辦的集市，給樸素的日子帶來靈感的小閃光。例如每周六的閣樓小市場Little Market in the Attic。這個市場在一棟閣樓裏舉辦，聚集了許多小商品攤飯，從有機柑橘和鼠尾草蜂蜜，從大麻油到和鷹嘴豆醬，還有手工製作的天然化妝品，簡直五花八門，應有盡有。

扎格雷布雖然古老，但她的文藝氣質卻深入骨髓，小巧精緻又別具匠心的博物館、畫廊就是最好的體現。著名的“失戀博物館”是一棟在老城的白色建築，仿佛承載了世間所有情侶失意的悲嘆，藏品是每一段以失戀而告終的愛情信物，背後的每個故事都令人唏噓不已。例如一把熨斗旁寫著：“我曾用這把熨斗熨我的婚紗，但現在除了它，什麼都沒留下。”盡管展品是情侶們分手後的遺存，但它們卻留下了某段生命的印跡，或許我們可以稱它為“愛情博物館”更合適。

另外一個讓人眼前一亮的是拙稚藝術博物管，就位於失戀博物館的斜對面。館如其名，收藏的是克羅埃西亞本土的純真藝術流派畫作和藝術品。和名師大作不同，這些作品的作者大多是飯夫走卒，可作品卻充滿了天真、自然、想象力與生活气息，每一幅都似乎是隨意的描繪，卻透露出陳真的童心，彷彿一池清泉，滋潤著人們的心靈。

扎格雷布對待亡者的態度，也值得尊敬。位於城西郊區的美樂高墓地，被稱為歐洲最美的墓地之一，周圍環繞著莊嚴的拱廊，乍一看像是與外界隔絕的城堡。這座有著恢弘建築和林蔭道的墓園，如同歐洲許多美麗的墓園，不會給人帶來不安和恐懼，行走期間，能感受到的是靜謐的美麗與生命的燦爛。無論是天主教、東正教、穆斯林、猶太教、無神論者……都可以在此處擁有一席之地。

如果上城是古老中透露出安逸的話，那麼下城就是熱鬧中不失暇意，行走其中，總能被扎格雷布獨特的文藝氣質所感染。例如在街頭，你總能發現一兩家賣領帶的店—原來領帶就是起源於克羅埃西亞，傳說17世紀的克羅埃西亞騎兵出征前，他們的愛人會將一條鮮艷的“領帶”贈送給他們，不僅寓意著好運，還能夠用於緊急包紮。克羅埃西亞騎兵增援法國時，這條“領帶”被“太陽王”路易十四大加贊賞並傳遍了歐洲。克羅埃西亞的英文名稱Croatia也有領帶的意思，至今克羅埃西亞仍在在傳統軍裝中保留了鮮紅的“領帶”。

扎格雷布大學對面的鐵托廣場是新老城區的分界線，也是新城最熱鬧的地方，在那座和布達佩斯歌劇院如出一轍的、輝煌的克羅埃西亞國家劇院門前，能找到由克羅埃西亞最著名的雕塑家伊萬•梅斯特羅維奇創作於1912年的作品《生命之泉》（Zdenac života），如果仔細端詳，不難在那一團糾纏的軀體中分辨出喜悅、憤怒、同情、悲傷等人生百態。

你很容易在扎格雷布的街頭偶遇奇跡—年輕的藝術家對於藝術的執著使得扎格雷布擁有了充滿創造力的藝術氛圍，壁畫、塗鴉、街頭藝術，大量的藝術創作賦與了這個古老城市更多的色彩與想象空間，也讓它再次煥發新生，漫步城市，處處充滿驚喜。

從塗鴉中我們察覺到這座城市似乎很偏愛藍色—沒錯，藍色是扎格雷布的標誌色，除了城市的市徽、市足球隊的隊服都是藍色的以外，最別緻的還是存在了120多年的有軌電車，帶著那一抹驚艷的藍色，穿梭於城市之間，吸引了無數人為它駐足。

無論是街頭偶遇的驚喜，還是靜待了幾個世紀的壯麗古跡，扎格雷布不會讓任何一個遠方的客人失望。這個城市就是這樣，雖然不及亞得里亞海岸沿線綿延散落的島嶼那樣絢爛，但卻獨有著一份令人驚喜的魅力—這裏不僅有歷史文化的深邃，還有現代藝術的馨香，厭惡了戰爭與離散的人們，在這裏安穩地生活著，卻給來客們貢獻了一個又一個閃光的靈感，讓最終會結束的旅途，多了份意味深遠的回響。